Выбрать антифриз это только полдела, его еще нужно правильно заменить, и вот тут возникает кучу вопросов, например — нужно ли промывать систему охлаждения, чем ее промывать, нужно ли использовать дистиллированную воду, причем тут пробка расширительного бачка, как полностью заменить весь старый антифриз, ведь он сливается не весь часть остается в двигателе, радиаторах и т.д.
Сегодня я постараюсь рассказать — как правильно менять антифриз в машине, я сам так менял на многих своих автомобилях. И система всегда ходила долго и исправно.
Ошибка №5 — Коричневый антифриз в бачке
Кстати сейчас набежит куча «диванных воинов» и начнут писать — что не меняю антифриз, катаюсь до «талого», пока в бачке мутная и коричневая жидкость не появится и все хорошо.
Если сказать быстро, у антифриза есть много специальных присадок одни из них антикоррозионные, которые через определенный промежуток времени — перестают работать.
Конечно чем совершеннее антифриз, тем дольше он может ходить
И вот если не менять его по регламенту, а ездить до «талого». У вас по-любому будет образовываться коричневая (или черная жидкость в расширительном бачке).
Вы вообще думали, откуда она там появляется. Ну вот был антифриз светлый и вдруг стал темный или коричневый, откуда? Почему это произошло?
Да все просто. Антикоррозионные присадки перестали работать, а антифриз это очень активная жидкость и она банально начала у вас изнутри разъедать систему. И буквально за несколько сотен — тысяч километров, жидкость в бачке стала коричневого цвета.
Это понемногу разъедается блок (особенно если он чугунный), помпа, термостат, патрубки, радиаторы и т.д. Все до чего может дотянуться отработанный антифриз. Он даже алюминиевый блок разъедает и прокладку головки блока.
Машина может начать греться, потому как лопасти помпы просто съело (или почти съело). Термостат не работает нормально, гоняет постоянно по большому или малому кругу и т.д.
Вам нужно срочно менять этот антифриз. Причем нужно промывать систему! С мутной жидкостью в бачке – делать это обязательно! Вам нужно удалять не только отработанную жидкость, но и все последствия, что она натворила. В системе уже есть ржавые элементы, накипь на трубках и радиаторе и т.д.
Ошибка №4 — Как промыть мутную систему
Сделать это сложно, но можно. Расскажу метод, как отмыть почти до идеала.
Сам так делал много раз
Тут поможет кислота. Идеально работает – лимонная, она дешевая, не такая сильная, и продается в каждом магазине. Также покупаем примерно 2 канистры по 5 литров дистиллированной воды.
Но первые разы, будем промывать обычной водой, желательно из под фильтра, который стоит в каждом доме.
Берем 5 литров воды (примерно столько помещается в радиаторы среднего автомобиля).
Разбавляем в ней примерно 400 грамм лимонной кислоты. Вообще в интернете ходят различные значения, от 200 до 800 грамм на 5 литров. Но именно 400 грамм, работают хорошо, не повреждая систему.
Сливаем темный и старый антифриз. Заливаем воду с кислотой. Заводим двигатель, пусть он хорошо прогреется, работает примерно 15 – 20 минут. Пока два раза — заработает вентилятор охлаждения. После того как вентилятор останавливается, второй раз, сливаем жидкость. Увидите много нового.
Заливаете такой же раствор второй раз. То есть 5 литров воды (из под фильтра) + кислота. Повторяем процедуру. У вас опять сольется коричневая жидкость (обычно две процедуры — достаточно). Но в запущенных случаях, нужно промывать еще и 3-й раз. Пока состав не будет идти более-менее прозрачный
После этого. Заливаем просто воду, 5 литровую канистру из под фильтра. Греем машину — сливаем воду. Таким образом, вымываем кислоту.
Опять наливаем простую воду 5 литров из под фильтра. Но в нее нужно кинуть чайную ложку соды (больше не нужно). Таким образом, мы на 100% убираем все остатки лимонной кислоты. Греем – сливаем.
Затем берем — дистиллированную воду, без кислоты и без соды. Заливаем – греем (15 – 20 минут) — сливаем.
Повторяем второй раз. У вас система промывается дистиллированной водой.
Далее покупаем две канистры свежего антифриза, который подходит для вашего автомобиля (у каждого производителя есть свои допуски). Заливаем первую канистру. Она смешается с остатками дистиллированной воды, также греем (примерно 15 – 20 минут). Сливаем этот антифриз. Он будет уже светлый
Заливаем вторую канистру «финально». С которой, мы будем ездить.
Такая промывка нужна, когда у вас запущенный случай. В бачке коричневая – мутная жидкость. Возможно перед заменой, вам понадобиться сменить помпу и термостат, скорее всего автомобиль греется.
Да промывка сложная, но вы и сами «накосячили», ездили до коричневой жидкости в бачке, молодцы одним словом
Ошибка №3 — Светлый антифриз в бачке
Если вы все же читаете регламенты — когда менять антифриз в своем автомобиле. Интервал может быть разный – 60, 90, 120 000 км. И четко меняете жидкость в системе в эти рамки.
Промывать вам ничего не нужно. Просто слили, и залили новый.
Производитель специально указывает такой интервал с запасом. То есть антифриз еще работает, присадки в нем работают. Но поменять его лучше в 60 – 90 – 120 000 км и так далее.
Есть небольшой совет. Слить весь антифриз из системы очень сложно. У меня в машине, внизу радиатора есть краник, который поворачивается и сливается примерно около 5 литров.
А антифриз в системе — 7,2 литра. То есть около 2 литров старого остается в системе.
Залейте новый. Прогрейте машину – опять же 15-20 минут, чтобы включился вентилятор охлаждения.
Слейте этот антифриз. И далее залейте вторую канистру.
То есть при замене антифриза, купите две канистры. Первой канистрой мы как бы промываем систему. А уже вторая канистра — будет нормально работать, замена будет примерно на 90 — 95%.
Ошибка №2 — Пробка расширительно бачка или радиатора
Это не просто пробка. Это клапан высокого, и низкого давления.
Когда антифриз разогревается, она стравливает лишнее давление из системы.
Когда вечером система охлаждается, шланги начинают сжиматься, эта пробка опять открывается, и восполняет давление «из вне».
Причем конструкции пробок разные. На многих Японцах, Корейцах, Китайцах они стоят на радиаторе. А вот на многих американцах, европейцах могут стоять на расширительном бачке и они зачастую пластиковые.
Через большой промежуток времени. Скажем те же 120 000 км (иногда раньше). Эта пробка может выходить из строя. А от ее работы напрямую зависит нормальная работа двигателя
Такое было и у меня на ШЕВРОЛЕ АВЕО Т300. При откручивании, она просто намертво присосалась к расширительному бачку. Такого быть не должно. Она должна легко и просто откручиваться.
Если такое происходит – обязательно нужно ее заменить.
И если не ошибаюсь тот же ШЕВРОЛЕ, ФОРД, ОПЕЛЬ и т.д. рекомендовали заменить пробку при замене антифриза. Раз в 90 – 120 000 км это сделать можно, стоит она не так дорого
Ошибка №1 — Сода спасет антифриз
Последний пункт крайне важный. Некоторые мои читатели мне пишут — заменил антифриз, а он у меня всю систему разъел. Радиатор, патрубки и прочее потекло.
Тут все дело, какой антифриз залили и где вы купили. Если это не пойми какой-то рынок, не пойми какой-то антифриз, может быть много поддельной жидкости. Причем она не будет замерзать в морозы.
Дело тут вот в чем. В качестве базы — в антифризе залит пропиленгликоль или этиленгликоль, это простые спирты. Они дорогие. А в контрафакты заливают кислоты, вместо спиртов. Кислоты намного дешевле, себестоимость такого антифриза будет в разы ниже.
Ну и понятное дело кислота вам все разъест!
Поэтому после покупки – налейте антифриз в стаканчик. Киньте туда ложку обычной соды. Если реакции не будет, значит все хорошо. Можно лить в систему
А вот если реакция есть, с пеной и бурная. Этот состав — поддельный, там есть кислота. Заливать его не коем случае нельзя!
Вот такие вот советы друзья. Я думаю, они вам были полезны, и теперь отпишитесь в комментариях – будете ли вы менять антифриз вовремя. Или все рано будете кататься «до талого».
