Ранее никаких таких проблем не было, и сейчас они сошли на «нет», а все потому, что я стал выполнять простейшие рекомендации, которые действительно работают. Так, если на ночь происходит снижение температурной отметки до минус 15 градусов и ниже, я просто ставлю свой АКБ в теплое место и жму на сцепление перед прокруткой двигателя стартером. Если мотор заводиться не хочет, можно выжимать педаль полностью, речь идет о газе, чтобы цилиндры были продуты, а свечи просушены. По мере того как мой коленвал прокручивается, я плавно приступаю к опусканию педали для заведения мотора. Причем это работает с ДВС разных типов, с карбюратором, инжектором и пр.
Также я заметил, что немаловажную роль здесь играет масло. Так, если предпочесть синтетику, густеет она не так значительно, а значит – осуществить вывод мотора на пусковые обороты не так уж сложно. Однако сказать не могу, какое масло лучше использовать, ведь сейчас на рынке высок риск столкнуться с подделками. Порой дорогой продукт хуже бюджетного аналога.
Помимо прочего, непосредственно перед запуском мотора рекомендую включать свет для незначительного разогрева АКБ и активизации в нем всех процессов без исключения. Говорят, что после такой манипуляции он начинает значительно лучше крутить. Однако спустя какое-то время я провел эксперимент, и выяснилось, что дело совсем не в этом. Помимо этого, могу сказать, что был проверен принцип работы выжатого сцепления, а точнее – его воздействия на запуск холодного ДВС, и тоже пришел к удивительным выводам.
В последнее время у нас пришло незначительное потепление, по крайней мере, температура ниже 10 градусов не опускалась. Так что я перестал относить батарейку на ночь в тепло. Но в то же время мной было замечено, что по утрам мотор стал заводиться сравнительно хуже, нежели в условиях низкой температуры, а прокручивание производится с трудом. Стоит ли говорить о том, что я выяснил, что что-то не так.
Аккумулятор новый, с ним ничего страшного произойти не могло. Я приступил к поиску причины под другим углом.
Проверить тот факт, действительно ли она есть на авто, не так уж сложно, для этого применяется мультиметр. Необходимо применить режим амперметра и активировать его в разрыв между зажимом, а также клеммой АКБ выходного типа. Если авто с инжектором, именно перед снятием клеммы можно активировать крокодилы с проводом, то есть изначально сделать перемычку и только после этого снять и подключить щупы.
В рамках проведения проверки необходимо, чтобы все потребители электроэнергии были выключены. На авто с карбюратором, где отсутствует какая-либо электроника и сигнализация, нужно, чтобы показывало в общей сложности 0 микроампер. В случае установленной сигнализации потребление может составлять до 50 МА. На авто с инжектором уровень потребления может составлять 70 МА. Хотя также встречаются авто, где этот параметр выше, и нужно знать, какое именно потребление является нормой для того или иного авто.
Для работы я использую семерку, на ней стоит сигнализация. В рамках проверки утечки было выяснено, что параметр потребления равен 30 микроампер. Можно подумать, что все в порядке, и что утечка тока отсутствует. Но это все гораздо сложнее, потому что заметить проблему трудно. Ведь утечка также может носить непостоянный характер и никак не проявляться. Так что бывает, что для определения наличия или отсутствия утечки требуется создание условий, при которых транспорт стоит на стоянке.
У меня даже была попытка организовать машине покачивание, в какой-то момент времени ток потребления стал выше и начал равняться порядка 250 микроампер. Говоря проще, на определенном участке дал о себе знать контакт от тряски, в этом и есть причина плохой прокрутки ДВС.
На базе тока утечки также не составит труда определить конкретный включенный потребитель. Так, например, в рамках обогрева сидений традиционно потребляется 3 ампера, а если включить магнитолу, показатель составит 500 микроампер. В моем случае наблюдается половина от этого значения на фоне работающей лампы подсветки, бардачки, багажника.
Как выяснилось конкретно в моем случае, в багажнике наблюдалось неправильное выставление концевого выключателя, по этой причине лампочка регулярно была активирована, и АКБ по этой причине разряжался. Что касается подсветки, она была сделана в самостоятельном порядке долгое время тому назад.
Так что рекомендуется периодически производить проверку тока утечки для сохранения уверенности в том, почему именно разряжается АКБ.
