Частенько машины с пробегом подкидывают нам разнообразные неисправности, даже в случае их своевременного обслуживания. И дело тут скорее в том, что любая техника имеет свой срок службы, и фактор износа «со временем» никто не отменял.
Речь сейчас идет не о 2-3 летних машинах, только-только «слетевших» с гарантии, а о более возрастных экземплярах, ведь большинство в нашей стане все еще ездит на далеко не новых автомобилях.
Лично я, являясь владельцем одного из таких «несвежих» авто, привык устранять поломки и неисправности самостоятельно. От знакомых автолюбителей нередко приходят различные вопросы и один из них, как оказалось, очень популярный, задают его довольно часто.
История во всех случаях примерно следующая — «Я на газ нажимаю, а от движка реакции ноль, иногда срабатывает. А иной раз мотор запускаешь, и все в порядке — что делать, не понятно».
При этом электронная диагностика может выдавать различные ошибки, между собой связи не имеющие. Я, например, имел дело со следующей ошибкой: 18047 — Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185: недостоверный сигнал P1639 — 35-10
Естественно, проблема эта касается двигателей, оснащенных электронной педалью газа, не имеющей прямой связи с заслонкой через трос.
В этих случаях, чтобы не перебирать все варианты, некоторые меняют запчасти в сборе на новые, чтобы решить проблему.
Но вот вопрос — куда лезть, что смотреть и что вообще менять нужно в таком случае?
Стоит пояснить, что в связке «педаль газа — дроссельная заслонка» всего несколько компонентов, которые можно проверить самому. Зачастую, при этом покупать новые запчасти нет необходимости.
Что делать — сейчас все покажу.
В первую очередь самые опытные автовладельцы лезут под капот и начинают начищать до блеска дроссельную заслонку. Как ни странно, это действительно одна из причин. Однако чистить дроссельный узел нужно не только со стороны заслонки, но еще и в его электронной части. Для этого нужно «располовинить» дроссель, для удобства сняв его с авто.
После очистки самой заслонки, нужно добраться до электронных компонентов, они за пластиковой крышкой.
Здесь имеются дорожки, по которым ходят контакты. Они дают «понять» ЭБУ двигателя в каком положении находится заслонка, чтобы правильно ее выставить.
На турбированных двигателях здесь легко можно встретить обильное количество масла. Достаточно протереть плату спиртом, а контакты аккуратно подогнуть в сторону дорожек для лучшего контакта.
Но это не все составляющие этой системы. Проверить нужно и саму педаль акселератора.
Для этого ее так же нужно снять, как правило, она просто прикручена к полу, остается лишь отсоединить фишку. Ее тоже стоит проверить на наличие окислов.
Педаль необходимо разобрать и повторить ту же процедуру, что и с электронной частью дросселя. Сама педаль выглядит примерно так, с торца имеет крышку для доступа к плате.
Схема и тут похожая — плата с дорожками и кронштейн с контактами-«усиками». Нужно все хорошенько протереть спиртом, а контакты очень аккуратно подогнуть, чтобы они лучше прилегали к дорожкам на плате.
Повторюсь, процедура проста и выполнить ее можно легко самому, имея минимальный набор инструмента.
А вот третья составляющая в механизме работы электронной педали самая «заковыристая» — это проводка и ЭБУ.
Если оба вышеописанных варианта никак не помогли, как это было у меня на одном из прошлых автомобилей, то придется лезть «глубже».
В первую очередь проверяем контакты в педали и дроссельном узле на наличие дефектов, обрывов и окислов. А уже затем лезем к ЭБУ и «пробегаемся» по проводке, идущей к блоку.
В моем случае проблема была в контактах, которые идут непосредственно к блоку управления двигателем. Расположены они были в месте, где скапливается влага, потому и контакты здесь были влажные, в окислах. Банальная очистка и дополнительная герметизация проблемного места спасил ситуацию.
После сборки все вновь заработало, как прежде, двигатель реагирует на педаль без провалов и ошибок.
